Sur la piste du renard arctique
- texte écrit par Andrea Pasqualotto - Kailas Viaggi e Trekking, photos de Marco Barbagelata et Andrea Gabrieli,
traduit par Glorija Blazinsek / Août 2017
De mes mains, vers le feu qui prend enfin courage sur le bois humide,
la chaleur s'étend sur mes bras, puis sur le reste du corps.
De mon dos, vers l'océan qui pousse sur le rivage un souffle arctique glacial,
le froid se répand sur mes épaules, puis sur le reste du corps.
Jusqu'à mes poumons, qui se fondent et adoucissent le contraste.
Jusqu'à ce que mon cœur, qui pompe béatement sans pause.
Dans le fjord Hrafnfjordur
Ce matin, le bateau nous a laissés dans le fjord de Hrafnfjordur, à l'ouest, au-delà du col. Au premier campement, au pied du Drangajokull - le cinquième glacier le plus étendu de l'île, je réalise pour la première fois que je suis dans le Hornstrandir, la péninsule islandaise la plus éloignée et la plus sauvage. Je chasse, mais je ne suis plus sûr d'être le prédateur.
La péninsule la plus éloignée et la plus sauvage d'Islande
Par une journée de la fin de l'été 1952, un groupe de fermiers et de pêcheurs s'est réuni dans la maison du docteur, à Hesteyri, afin de comprendre s'il y avait encore un sens à continuer à surveiller la dernière frontière avant l'Arctique. Toute la population est venue, chacun de sa ferme, chacun avec sa propre idée. Ils ont discuté, ils se sont comptés, il y avait cinquante personnes.
Ils n'avaient pas de routes, pas d'électricité, pas la force de résister plus longtemps. Le lendemain, ils ont rassemblé leurs affaires, leurs familles, leurs vies et, avant que le fjord du glacier ne se solidifie pour l'hiver, ils ont quitté pour toujours la péninsule la plus éloignée et la plus sauvage d'Islande, après plus de mille ans de colonisation. Les femmes et les hommes sont partis et la nature est restée, la nature qui domine incontestablement le Hornstrandir depuis lors, là-haut, à 300 km du Groenland. Même le médecin est parti, mais sa maison, construite en 1901, est restée et est devenue le point de chute de tous ceux qui viennent ici. Les macareux, les guillemots, les phoques communs et les baleines à bosse sont restés, tout comme elle. Le plus malin et le plus vaniteux de tous, le seul terrien mammifère indigène islandais, le renard arctique.
La baie de Bolumgarvik
La marée haute nous empêche de continuer, les vagues se fracassent directement sur la falaise, nous devons nous arrêter et attendre. Suivre les rythmes de la nature, c'est aussi attendre que la mer se retire, entraînée par la force de la lune vers des rivages lointains. Au-dessus de nous, deux guillemots nous regardent depuis leur nid, puis ils plongent vers l'océan et disparaissent parmi les vagues.
La longue attente, avec la tempête qui s'annonce, nous rend nerveux, alors nous décidons de continuer quand même. Nous enlevons nos chaussures et nos pantalons et nous passons ces dix misérables mètres d'eau glacée avec des vagues écumeuses qui nous enserrent la taille. De l'autre côté, la côte devient moins raide, le sentier monte dans l'herbe parsemée de renoncules jaunes, de géraniums violets et de grands céleris sauvages verts.
Le paysage change constamment de forme, il révèle de minces cheminées aux pics acérés et de mystérieuses parois verticales de basaltes colonnaires. Dès que l'on tourne sur le promontoire, tout devient magnifique et le temps s'arrête.
La baie de Bolungarvik est une suite de courbes parfaites, réalisées par une gigantesque boussole il y a des milliers d'années. Il y a celle qui marque la fin de l'océan contre le sable fin, celle de la plage large, lisse, plate et statique, celle des dunes parallèles, recouvertes de verdure, qui se terminent là où commence la prairie tourbeuse, et enfin celle de la couronne de ces puissantes coulées de lave qui ferment la scène. Rien d'autre, depuis des milliers d'années.
Nous traversons en silence tout ce lieu désertique et pour quelques minutes nous oublions les lourds sacs à dos, le vent froid et l'eau glacée des gués. Nous grimpons donc le sentier escarpé vers le premier col de la journée, en avançant rapidement et en dépassant la deuxième baie pour nous attaquer au deuxième col.
Une tache brune, un fantôme se rapproche.
Je dicte le rythme, le groupe s'éparpille un peu, mais je suis conscient du fait que le front est au-dessus de nous, les nuages noirs gonflés ne mentent pas, le mur gris à l'horizon non plus et nous savions déjà hier que ce serait une course contre la montre pour arriver à Smudivik avant la tempête et monter nos tentes.
L'aventure simplifie mes pensées, laisse apparaître la pureté de l'essentiel. Alors que notre point d'arrivée est en vue, les premières gouttes de pluie nous atteignent.
Alors que nous montons le camp, abritons notre matériel, préparons le bivouac, je la vois. Elle est là, à quelques mètres de nous, dans la verdure. Une tache brune, un fantôme, prudente mais curieuse, elle prend le chemin le plus long mais se rapproche. C'est elle, la renarde arctique.
La tempête arrive rapidement dans notre dos et tandis que le groupe se réfugie dans l'abri, je me retourne pour la dernière fois, je croise son regard, sauvage et fier, sa silhouette fine, son pelage sombre couvert de gouttes d'eau, ses pattes musclées prêtes à s'enfuir, son museau sorti pour sentir mon odeur. Puis une rafale de vent me frappe fortement, le fantôme disparaît et alors que la nuit tombe, je me précipite dans ma tente.
Un fjord, un couple
Le renard arctique est arrivé en Islande il y a environ dix mille ans par le pont d'eau gelée créé entre l'Islande et le Groenland. Il s'est emparé de l'île et a régné sans être dérangé pendant des milliers d'années, se spécialisant dans la chasse aux oiseaux marins sur les coûts. Puis l'homme est arrivé et a décidé que le renard était un concurrent et devait être éliminé. Il l'a détesté, persécuté, l'a emmené au bord de l'extinction, même dans les péninsules les plus reculées comme Hornstrandir. Mais la renarde était plus intelligente et malgré la cruauté de la chasse, elle a survécu.
Un jour, l'homme en a eu assez et est parti, et la renarde est redevenue la reine de ces terres lointaines. Maintenant, le renard ne doit faire face qu'à la nature, qui n'est pas moins cruelle puisqu'elle décime les chiots qui, chaque année, ne parviennent pas à vivre jusqu'à la fin de l'été. Un sur cinq survit à la première année de vie. Ensuite, les mâles tentent de conquérir leur propre espace. Si un couple se sépare, il n'y a plus de place pour l'autre.
Un renard mâle vit cinq ans, puis il se fait dominer par quelqu'un de plus jeune et de plus fort. C'est comme ça depuis toujours et ce sera comme ça encore longtemps, parce que le renard est intelligent et que même les chercheurs ne sont pas capables de l'attraper, parce qu'il n'entre pas dans un espace fermé, comme une cage, même pas en échange de nourriture.
Hornbjarg, les formidables falaises d'Islande
Deux fois j'ai essayé et deux fois j'ai été rejeté. Le Hornbjarg, la corne, le pic septentrional acéré dont le profil domine la baie de Hornvik, ne m'a pas donné la satisfaction de l'atteindre. La première fois, la pluie battante apportée par le vent était si puissante que je ne pouvais même pas me tenir debout. La deuxième fois, un épais brouillard cachait la falaise qui pouvait atteindre 400 mètres de profondeur. Les deux fois, pour souligner la farce, la corne m'a offert la plus belle vue le lendemain, lorsqu'elle a émergé des nuages dans toute sa grâce.
Pierre de touche des pêcheurs qui font le tour de la péninsule, le Hornbjarg abrite l'une des plus formidables falaises d'Islande, ainsi que l'une des plus importantes colonies d'oiseaux marins. Macareux, guillemots, auchs et fulmars se disputent bruyamment la corniche serrée sur la mer, inaccessible pour leur prédateur le plus tenace, le renard arctique.
Avec le soleil sur le visage, nous grimpons vers le dernier col de notre randonnée, celui qui nous sépare du fjord de Hesteyri, un maigre groupe de maisons en bois, d'où, il y a 60 ans, les habitants déterminés et fiers du Hornstrandir, ont décidé qu'ils en avaient assez, que c'était trop même pour eux et qu'il valait mieux rendre l'espace à la nature.
Kailas Viaggi e Trekking
progetta e organizza viaggi e trekking in tutto il mondo, accompagnati da guide professioniste, laureate in geologia, archeologia e in scienze naturali.
http://www.kailas.it
Mes chaussures
Pour ce trekking sur la péninsule la plus éloignée et la plus sauvage de l'Islande, j'ai utilisé les Alterra NBK GTXUne chaussure polyvalente pour les longs trekkings sur des terrains de difficulté moyenne.
La construction asymétrique de la semelle extérieure avec la technologie exclusive AKU ELICA assure une excellente répartition de la charge sur la surface plantaire et une amélioration remarquable du roulement du pied.